VKB-SIM

В душе не знаю!
Повторяю подключаю таки еже новые(брал на запас) и все ок(пока провода не припоял) и те что на видео до пайки были ОК.
Вся эта х. произошла после пайки! вот как после пайки могло поменяться напряжение?

Sanek200 wrote:

Ron61 wrote:Какое напряжение на резисторах?

и все ок(пока провода не припоял)

Привязывал, что ли? Не понимаю, как проверял?

ну это проще простого, вкл фантазию и сделал так

Паял, надеюсь, при выключенном контроллере? Если повторить подключение не паяя - какой результат?

"Паяльный Флюс ЗИЛ 2 предназначен для пайки медных изделий и первоначально предназначался для пайки радиаторов автомобилей зил.

На сегодняшний день флюс распространён при производстве и ремонте систем кондиционирования.
Флюс ЗИЛ 2 состоит из раствора соляной кислоты с активными химическими элементами - хлорид цинка, хлорид амония и хлорид железа. "

Оставьте его для цели назначения, купите радиотехнический флюс. Хотя они тоже бывают токопроводящие (на глицериновой основе) так хотя бы не агрессивные по отношению к проводникам. ЗИЛ-2 со временем разъест их. То что уже паялось - резисторы - мыть щеткой (зубной) с мылом.

Ron61 wrote:Паял, надеюсь, при выключенном контроллере?

Я конечно дилетант, но не идиот!

Ron61 wrote:Если повторить подключение не паяя - какой результат?

на видео те что поял, провода отрезал и подключал как на фото на голые контакты разнице нет.

Alex Oz wrote: То что уже паялось - резисторы - мыть щеткой (зубной) с мылом.

попробую, хотя мне кажется что им совсем хана
И с флюсом понял будем искать другой!
ЛТИ-120? и канифоль?

С флюсом внутри практичнее, и где видео с Joytester?

ЛТИ-120 требует смывания( по разным источникам - данныер разные, где-то он считается нейтральным, где-то нет).
ТО есть он не образует токопроводящей пленки, но может оказывать коррозионное действие на медь.

Есть паяльные пасты, на основе канифоли.

Алекс, ладно я, паяльщик мягко говоря, любитель. Но представляю, каково тебе читать некоторые посты самодельщиков. Кошмары потом не мучают?

ну с флюсом вроде более мение понятно
к просьбе Ron61 видео с Joytester
вот: https://yadi.sk/i/OQnoqzsNo2Ezv
больше не буду мучить эти переменики им и так уже плохо, промывка водой с мылом не помогла. Есть запас таких же надо только норм припой купить

Тот, который открыл, попробуй почистить внутри насухо и потом графитом от мягкого карандаша натереть дорожки. Честно говоря , впервые в жизни вижу, как новый, "здоровый" резистор, можно превратить в "труп" с помощью пайки за 5 секунд . Но во всём отрицательном можно найти крупицы знаний - это опыт, который ты начинаешь приобретать. И это хорошо, что ты не опустил руки. Ведь: "Дорогу осилит идущий...", не так ли?

Точно так!
Сам в шоке как так получилось, грешил сначала на контроллер руда, а оказалось переменики

Сейчас делаю фильтр для энкондера, так как я в этом туго соображаю прикинул как должно выглядить

Правильно?

А общий точно с краю? (обычно по центру)
Если да, то в целом верно.

Для проверки - правильно ли определен общий, установите тип энкодера 4/4 и посмотрите, так же ли он надежно работает (вкладка тест, включить лог)
как и тип Adv(anced). Для работы верните тип Adv.

Тут есть один нюанс - тип Adv будет вполне нормально обрабатывать и ошибочно подключенный энкодер - таков алгоритм, позволяющий работать с выпадением или слипанием фаз, но вообще говоря это не очень хорошо - оставлять неправильное подлючение. В случае ошибки подлючения, в цикле энкодера как раз остаются только три правильных фазовых перехода и один - "слипнувшийся". Тип 4/4 работает со строгим порядком фаз - поэтому он поможет выявить такую ошибку.

А общий проверить мультиметром получится или только уже в тесте?